羊毛原料のブレンドと並んで重要なのが、糸の太さと撚り、撚合わせる数の決定です。これらは密接に絡んでいるので、羊毛原料のブレンドを決めるときと同様に、実際に糸にしてふくらみの程度や柔らかさ等を人間の感覚によって評価するわけです。
　スーツでは、定番糸とよばれる規格化された糸を使うことが多いのですが、手編毛糸ではそうはいきません。やはり、原料ブレンドと同様にアナログなのです。理詰で決められないところに羊毛の奥深さと計り知れない喜びを感じます。

糸が太くなるほど編物は厚いものになりますが、糸にふくらみがないと重くなります。撚数は増やすほど「はり」「こし」は大きくなりますが（毛玉も出来にくくなる）、手編毛糸にとってもっとも重要な「ふくらみ」が無くなっていきます。ふくらみを保ちつつ、はりこしがあり、柔らかさを兼ね備えたベストポイントを見つけ出すために、何度も試作を繰り返し、そのたびごとに人間が握って評価するわけです。

例えば、代表的な中細の４／１６と２／８は同じ長さで同じ重さになりますが、見た目、ふくらみはまったく違う糸になります。このように羊毛は奥が深く、単に公式で進められないところが、自分の生涯を賭けた相手として不足なしと感じる部分です。

手編毛糸には「ふくらみ」が大切なので、織糸よりも、撚りが甘く（弱く）ふんわりとしています。とにかく大切なのは、原料の持ち味を最大限生かすことです。

羊毛トップを均一に細く引っ張り、下撚をかけて単糸を作り、それを複数寄り合わせて１本の糸にする。２本の撚り合せが双糸(そうし)で、最も一般的。３本なら三子撚（みつこより）、４本なら四子撚（よつこより）となる。単糸を撚る方向（Z撚）に、双糸では撚る方向（S撚）を逆にして、ねじれの少ない糸を作る。ウールは撚本数／糸番手と表記する。手編毛糸で一般的な中細の場合、4/16つまり16番（1/16）の単糸を４本寄り合せる。